השמש שוקעת מעל מפרץ סנדרס וקורל ביי בסנט ג'ון. תַצלוּם: ג'ון דוארטה / Blend Images / Getty Images
הטיול הראשון שלי לסנט ג'ון היה בקטמרן, מסנט תומס השכנה, בשנת 1991. לאחר מכן, משפחתי ואני באנו ונשארנו לשבוע אחד בכל פברואר. האי, שטח של 9 קילומטרים באיי הבתולה של ארה'ב שנופל ממש מזרחית לפורטו ריקו, היה בית משפחתי הרחק מהבית, ואחרי שאבי מת, בגיל 57 צעיר מדי, כולנו לקחנו סירת מפרש ממקום האירוח. Caneel Bay Beach ולקח את האבק ממנו לים, כשספרינגסטין מנגן ברקע. באותן שנים ראשונות, ואפילו מאוחר יותר, סנט ג'ון היה מנומנם. לראות את האי מתפתח היה קצת כמו לראות סיר מתחיל לרתוח, משהו שקורה לא בבת אחת אלא בהדרגה.
קָשׁוּר: 8 קוקטיילים קלאסיים מהאיים הקריביים
ואז, לפני חמש שנים, הוריקנים מקטגוריה חמש, אירמה ומריה, שחררו נזק קטסטרופלי ברחבי סנט ג'ון. האי נאבק לבנות מחדש, אבל סיפור תחייתו, של המסעדות החדשות שלו, התרבות המתפתחת שלו, כושר ההמצאה שלו מול מצוקה, האפיל על המכה השנייה של המגיפה. ובכל זאת בתוך הקשיים הללו, היום סנט ג'ון חווה רנסנס קולינרי, דופק מורגש כמעט בכל מסעדה.
הנוף של מפרץ Caneel מ- ZoZo's. באדיבות זוזו
איך צולים שרימפס
הרגשתי את הדופק הזה בביקור האחרון שלי, בערב שקט של ינואר אצל ZoZo. (ZoZo's פתוח עונתית ונמצא בהפסקה עד 15 בדצמבר; בדוק האתר שלהם לפרטים.) כדי להגיע ל-ZoZo's, אתה צריך לרכוב דרך השערים של אתר הנופש Caneel Bay הנעקר, שאינו קיים יותר, ולהביט מעבר להריסות. המסעדה עומדת במקום שבו ההיסטוריה והקטסטרופה התערבבו על פרוסת חול מושלמת - תזכורת למה שהיה סנט ג'ון, לחוסן שלה ולאופן שבו היא מתפתחת. ירד גשם כשהמונית שלנו סייעה אותנו לדוכן המארח, אבל נראה שאיש לא הפריע לגשם. על הבר, מעל קערה רדודה של בוקטיני עטופה בכמהין, היה קל לבעלי ולי לשכוח את הסערות - כמעט. כפי שאמא טבע הזכירה לנו, האדם מתכנן תוכניות, ואלוהים צוחק, אמר לי הבעלים ג'ון פריניו. ZoZo's הוא המאחז החמישי שלו באי מזה 25 שנה, השני שלו במיקום זה. תהליך הבנייה מחדש היה מהקרקע אפס, הוא אמר.
קָשׁוּר: אבני הבניין של הטעם של Kwame Onwuachi
אולי זה היה אותו דופק שהוביל אותי לעשות שגיאה של נוסע שלא ניתן לשחזר ב המנגו של מורגן , כשנקלעתי לאחת ההזמנות הנחשקות של המסעדה. בכל יום שלישי ושבת, תלוי, לדברי הבעלים קרלוס די בלאסי, בגחמות הים, המסעדה מגלגלת את ספיישל הלובסטר הקאריבי - לובסטר בגריל שנתפס במקום עם חמאה מורכבת מומסת, פלנטיינים, אורז ושעועית שחורה. אורחים נערמים עבור הלובסטר, ולמען הידע. הייתה לנו, בשנת 2015, שריפה שהשביתה אותנו לשמונה חודשים, אמר די בלאסי. ואז, ב-2017, נפגענו מהסערה. המסעדה, אמר די בלאסי, מעולם לא הייתה מוזמנת שבועות מראש. עכשיו, בהצלחה לאלה שלא עשו את התוכניות שלהם לפני ההגעה. (מזל טוב עוד יותר לאלה שהעבירו את הלובסטר, כפי שעשיתי, למרות האזהרה של השרת שלי שאני אתחרט על כך - מה שעשיתי מיד.)
משנה לשמן קוקוס באפייה
הסועדים נהנים מפופים בעבודת יד ומגישים רכים ללא חלב ב-Irie Pops. בלייק אוונס
עבור אי הנשמר על ידי חוקי הפארק הלאומי (כ-60% מהאדמה מוגנת), מצב הרוח בסנט ג'ון הוא של מקום שבו זה עתה הופעל מתג האור. אפילו אמונים ממציאים מחדש את מלאכתם. אם חצי העשור האחרון פגע קשה באי, סצנת האוכל הגיבה בגמישות.
קָשׁוּר: איך להחזיר אוכל מחופשה ולהפוך לפופולרי במיוחד
אלכס אוולד, הבעלים של הכריכה , שנפתחה ב-1996, העבירה את המסעדה שלה לחוף בקרוז ביי באביב הזה. הבר עלה, אמרה. האי, היא המשיכה, הוא קהילה קטנה, והדחיפה לשיפור הסצנה הקולינרית נמצאת בכל מקום. כמה מהטבחים הצעירים יותר של האי, שעבדו תחת אנשים כמו אוולד, פריגנו ודי בלאסי, פורסים כעת נתיבים קולינריים משלהם.
בשנת 2019, צ'לסי וריצ'רד ברנובסקי, נשואים, בשנות ה-30 לחייהם, ומסנט ג'ון, פתחו דוכן טאקו צף במפרץ הנסן (מאז הועברו לנמל קורל ביי) בשם Lime Out. (פתוח עונתי; ראה האתר שלהם לפרטים.) באחר צהריים עבה בין סופות, בעלי, בני ואני קפצנו מצ'רטר מעוגן ושחיתי לבר, שם הזמנתי טאקו טונה טרי עם פיקו דה גאלו וצ'יפוטלה וטאקו מאהי סביצ'ה עם כוסברה , צנון פריך, ומספיק ג'לפניו.
אווירת ערסל חלומית ב-Mooncottage. דון הברט
נשמח לראות הרבה יותר אוכל מקומי, אמרה צ'לסי ברנובסקי. יש אנשים שצריכים לקחת את זה על עצמם. לביטוי אוכל מקומי, במקום כמו סנט ג'ון, יש הרבה משמעויות. ההיסטוריה של האי, כמו רבים מהאיים בקריביים, היא בעלת מרקם. בשנת 1675, הדנים תבעו את הארץ כשלהם. במהלך 40 השנים הבאות, הם התיישבו את הארץ באדניות מסנט תומס, עד שהתקוממות של אנשים משועבדים בשנת 1733 אילצה את הדנים לצאת. האי נשאר תחת שלטון דני עד 1917, אז רכשה ארצות הברית את הקרקע.
אבל לא משנה מה ההגדרה שלך למקומיים, קהילת סנט ג'ון מנצלת מאגרי יצירתיות בכל מקום שאתה מסתכל. עסקים רבים החלו להאכיל את צופי החוף, כריך אחד וקפה בכל פעם. בבוקר האחרון שלנו בדרכנו לחוף הוקסנסט כדי להשתכר עם צבים, עצרנו לידנו הוראות סנט ג'ון , חזית החנות הקטנה של Meredith DeBusk בקרוז ביי. החנות מוכרת מאפים תוצרת בית, בייגל, קפה וקרח ללא חלב מהאי איירי פופס . (המאחז הראשי של Irie Pops, שמוכר גם הגשה רכה ללא חלב וסלושי אלכוהולי, נמצא בהמשך הדרך, ב- Mongoose Junction.)
בחוף הוקסנסט, מסרתי את מאפה החזיר והגבינה החם שלי לבעלי. מיד בידיים ריקות הוא הביט בי בחצי חיוך המום של מישהו שמצא משהו לא יאומן במקום לא צפוי, אוצר. אבל זה מה שג'ון הקדוש הוא בשבילי: אי של אוצרות קבורים, תמיד מגיחים מאיפשהו, מבעבעים, מוכנים להתפרץ בשלמותו.
גריל טאקו בר צף של ליים אאוט. שרה ב' סוואןמליבו אננס
הגעה לשם
מארצות הברית, הנוסעים יכולים לטוס לשדה התעופה Cyril E. King באי סנט תומאס. משם, קחו את המעבורת לנוסעים בלבד או במעבורת המכונית והנוסעים מ-Red Hook, בצד השני של האי, אליה ניתן להגיע בקלות במונית. יש להזמין מעבורות מראש. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
איפה להישאר
עקב נזקי ההוריקנים, ישנם מעט מאוד מלונות באי; השכרות פרטיות מציעות מקומות לינה עדיפים.
עץ ליים בפיטר ביי
וילה זו עם חמש מיטות, ארבע וחצי אמבטיות, המשקיפה על אחד מפרוסות החוף היוקרתיות ביותר של האי, מתאימה לעד 10 אנשים ומציעה שירותים יוקרתיים כמו בריכה, ג'קוזי ומטבח שף מאובזר במלואו. החל מ-,200 לשבוע, cateredto.com
קוטג' ירח
בצד המזרחי של האי, וילה רומנטית זו משקיפה על קורל ביי. מתאים לעד ארבעה אורחים, מקום מפלט זה עם מיטה אחת, שני אמבטיות, מתהדר בבריכה פרטית, גינה וסיפון מקורה. החל מ-,998 לשבוע, caribbeanvilla.com
