צילום: איור מאת Meredith Digital Design
לפני שנות ה-50, רוב האמריקאים לא ידעו מהי פיצה. כשהגיע לארה'ב בסוף המאה ה-19, זה נחשב לאוכל 'אתני' זול, שנאכל בעיקר על ידי אמריקאים איטלקיים שוליים במסעדות עם חור בקיר או ברחוב.
בתור קרישננדו ריי כותב בספרו המסעדן האתני , רק כשהאמריקאים האיטלקיים טיפסו בסולם החברתי-כלכלי ונחשבו ללבנים, האוכל שלהם, בתורו, זכה לקבלה והערכה.
השינוי החל בשנות ה-40, כאשר חיילים חזרו ממלחמת העולם השנייה. הם נחשפו לפיצה באירופה, ועכשיו חשקו בה בחזרה הביתה. חלק מה-GIs הללו פתחו מסעדות; אחרים פשוט קיבלו השראה לקחת את משפחותיהם למסעדות איטלקיות קיימות, שהתחילו להגיע לקהל לקוחות חוצה תרבות.
התיאבון האמריקאי השתנה, וגם הטכנולוגיה השתנתה. זה איפשר ייצור המוני בעשורים הבאים: פיצה קפואה ורשתות גדולות הפכו את המנה לפופולריות ברחבי הארץ, במיוחד במערב התיכון ובמערב, שם לא היו קהילות איטלקיות גדולות. והיכן שהיו - מרכזי תעשייה כמו ניו יורק, ניו הייבן ודטרויט - ראית סגנונות בישול איטלקי-אמריקאי אזוריים צצים בשנות ה-40 או ה-50. אלה נסחפו בסופו של דבר מערבה, עד שראית את הופעתו של סגנון פיצה קליפורני בתחילת שנות ה-80.
הכלכלה שלאחר מלחמת העולם השנייה אפשרה ליותר אנשים להקים עסקים, להוציא כסף ולארח. פיצה, כפי שמתברר, הייתה מושלמת למסיבות - וגם ילדים אהבו אותה. הרבגוניות שלו גרמה לכך שאתה יכול להוסיף אותו כמעט עם כל דבר ולאכול אותו כמה פעמים בשבוע מבלי להרגיש שאתה אוכל את אותה ארוחה. לכל הגורמים הללו היה חלק משמעותי בהתגבשות הפיצה כסמל אמריקאי, כפי שמציינת קרול הלסטוסקי בספרה פיצה: היסטוריה עולמית .
מתכוני גבינת שמנת בטעמים
בסקר זה של סגנונות פיצה אמריקאית אזוריים, ישנם כמה סוגים שרצינו לכלול אך לא יכולנו, מפאת המרחב - הפשטידות היפות והחזה של BeauJo's של קולורדו, או הפריכיות הדקיקות של פרובל של סנט לואיס. . כמו כן, יש לציין כי סגנונות באופן כללי מסובך להגדרה. מה שנקרא 'פיצה בסגנון דטרויט' ברוב אמריקה הוא פשוט 'פיצה' בדטרויט. במילים אחרות, לעתים קרובות זרים הם שיוצרים את הלייבלים שאחרים מתעסקים בהם, כולל רשתות לאומיות שמנסות לנצל את ההייפ.
נכון לפני עשור, היו 70,000 פיצריות בארצות הברית. הנה 70,000 נוספים.
פיצה ניו יורקית
בתור הקשר של ההגירה האיטלקית בארצות הברית, ניו יורק היא המקום שבו אומרים כי מסעדת הפיצה האמריקאית נולדה רשמית ב-1905, בידיו של ג'נארו לומבארדי. (המקום שלו לקח את רישיון הפיצה הראשון בארץ, אם כי בוודאי היו רוכלי רחוב מתחת לרדאר ומבצעי פיצה לא רשמיים לפני כן, כפי שכותבת הלסטוסקי בספרה. בשנים האחרונות, לומברדי בתור היזם של New פיצה יורק עלתה בסימן שאלה.)
כשמזהים פאי ניו יורקי, הפרוסות הגדולות והתקליטות שלה הן מתנה מתה; זה הרחב והגמיש ביותר מבין כל הסגנונות האזוריים. הוא דק, אבל לא דק כמו האב הקדמון הנפוליטני שלו, שהחוק האיטלקי מחייב אותו להיות כעשירית אינץ'. פרוסות ניו יורק, לעומת זאת, הן כפולות, תן או קח. ויכולת הקיפול היא אלמנט מוסכם על הכלל. האם אתה חייב לקפל אותו כשאתה מרים אותו ואוכל אותו? זה כנראה בסגנון ניו יורקי. (זה נכון גם לגבי פיצה נפוליטנית וגם של פיצה ניו הייבן, אבל הפרוסות בדרך כלל קטנות יותר.) זה מאפשר לך בו זמנית לתפוס גריז ולסחוב אותו איתך, מה שמרמז אחורה למקורות הפיצה מהמאה ה-18: ארוחת בוקר של דייגים בנאפולי, פרולטריון ונייד, נאכל ברחוב.
כמו כל הדברים האמריקנים, הנתח הניו יורקי גדול מדי בהשוואה לאביו הנפוליטני וגם לעמיתיו האזוריים: 9 אינץ' או 10 אינץ'. יש לו ביס פריך אבל שומר על הלעיסה שלו, הודות לקמח הלחם עתיר הגלוטן שממנו הוא עשוי - למעשה, זהו עוד מאפיין מגדיר של פיצה ניו יורקית, לדברי חוקרת הפיצה ליז בארט. בעוד שיש מי שנשבעים שמי הברז העשירים במינרלים בניו יורק ממלאים תפקיד, חבר המושבעים עדיין לא בעניין הזה. כמו כן, טוען בארט, פיצה ניו יורקית חייבת להיות זרוקה ביד, לעולם לא למתוח אותה.
במה שונה פיצה ניו יורקית מהסגנון הנפוליטני? חסרים לו כיסי האוויר המרופדים של ה- Napolitan's Airy כרכוב , או שפה. ובניגוד לסגנון הנפוליטני, שמוגדר ברוטב המינימליסטי שלו של עגבניות גולמיות ומלח - המוגן על ידי החוק האיטלקי - ברוטב ניו יורקי יש בדרך כלל כמה עשבי תיבול. המוצרלה קשה ומיושנת, ואילו הפיצה הנפוליטנית חייבת להכיל מוצרלה טרייה כגבינה היחידה, אם יש בה בכלל. זה נובע, כך חושבים, מתנורי הגז שבהם פיצריות רבות בניו יורק משתמשות כיום. בניגוד לתנורי פחם ותנור עץ הבוער יותר, לפיצה לוקח יותר זמן לבשל בסביבה זו, ומוצרלה גולמית יכולה להפוך לגומי או לגרום לקרום רטוב, מה שמחייב את החומר הישן ודל הלחות.
אפצה בסגנון ניו הייבן
במבט ראשון, פאי ניו הייבן נראה הרבה כמו פאי ניו יורקי. באופן דומה הוא עגול, שטוח וגדול, עם קרום דק בקרטון. בבדיקה מעמיקה יותר, תראה שהפרוסות קצת יותר קטנות - כך שהיא אף פעם לא ממש נמכרת לפי הפרוסה ועדיין מותכת לכיוון האמצע - והפשטידה בצורת מעט מתנודדת, אפילו מאורכת. זה בין השאר בגלל שמאפשרים לבצק לתסוס זמן רב יותר, בדרך כלל בן לילה, מה שהופך אותו לרגוע יותר. מתחת לחריכה של התנור, הוא נמתח לצורה לא סדירה.
הקרום דק יותר ופריך באופן ניכר מהמקבילה הניו יורקית, אבל עדיין עם הלעיסה המעט מותססת הזו. ובחלק מהפשטידות, התוספות נמתחות כל הדרך עד הקצה, ללא כרכוב או שפה באופק. כאשר הוא קיים, הקצה הזה שטוח יותר מזה של פאי ניו יורקי, שבעצמו הוא בדרך כלל שטוח יותר ופחות אוורירי מהאב הנפוליטני שלה. עד מהרה מתברר ש'אבייטס' - קיצור פונטי של 'אפיזה', הנהון לניב הנפוליטני של המהגרים האיטלקיים בניו הייבן - זוכה למילה משלו.
ראשית, יש את הפח. כל כך הרבה פחם. האצבעות שלך יהיו מפויחות עם זה אחרי שתרים פרוסה. בפיצה אחרת אתה עלול להתפתות לשלוח אותה בחזרה בגלל צריבה, אבל ב-apizza, זה מאפיין מכונן. ואכן, זה מביא פריכות ומתיקות מבורכים. זאת הודות לתנורי הפחם שממשיכים להגדיר את הפיצה של ניו הייבן. למרות שפחם היה גם תקדים היסטורי בניו יורק, הוא בסופו של דבר הופסק בגלל היותו אינטנסיבי מדי בעבודה ויקר יותר ויותר, כאשר תקופת הזוהר של כריית הפחם דעכה באמצע שנות ה-1900. (שלא לדבר על פגיעה בחוקי הסביבה.) כיום, למעט מקומות עתיקים כמו לומברדי וטוטונו, רוב מסעדות הפיצה בניו יורק משתמשים בתנור פחם בעזרת גז, נפט או גז, למרות התעוררותם המחודשת של פחם. פיצה באמצע שנות ה-2010. אמנם זה נכון שמקומות פיצה אחרים בניו הייבן כמו בר ומודרן משתמשים כעת בגז ונפט בהתאמה, אבל איכשהו פחם ממשיך להיות קשור יותר לפיצה כאן מאשר בניו יורק.
אתה תשמע שפחם נשרף ב-650 F, או אפילו 900 F. אבל המספר הזה יכול להגיע עד 1000 מעלות, לְפִי גארי בימונטה המנוח, שכבעלים משותף של פפה האגדי של ניו הייבן ונכדו של המייסד פרנק פפה, עשה השפעה בל יימחה על פיצה ניו הייבן ועל פיצה אמריקאית בכלל . שלא כמו עץ כבד לחות, הפחם נשרף חם ויבש יותר, עם חום נושך. כתוצאה מכך, פיצות על פחם מתבשלות מהר יותר, ומעניקות לאפיצה את הפריכות האופיינית לה.
ושום דיון על אפיצה לא יהיה שלם בלי לדבר על שני סגנונות של תוספות. ראשית, הפשטידה הפשוטה, הנקראת גם פאי עגבניות. מכוסה רק ברוטב, הוא נראה נטול גבינה, מעורר סיציליאני sfincione או ספרדית לחם עם עגבנייה , שהן וריאציות של עגבנייה על לחם. למרות שאין מוצרלה אטומה (זה תוספת), יש אבק בקושי מובחן של גבינה קשה - אולי זה פקורינו רומנו - שמוסיף שכבה של אומאמי.
זו הייתה אחת הפשטידות הראשונות שמכר פרנק פפה בשנות ה-20 של המאה ה-20, שהכרה אוניברסלית היא שהוא היוצר של פיצה בסגנון ניו הייבן. הוא החל במשלוח פיצות לעובדים איטלקים במפעלי הגומי והחומרה של העיר, ומאוחר יותר פתח את Pepe's באיטליה הקטנה של העיר בשנת 1925. כיום, היא ממשיכה להיות מסעדת הפיצה המפורסמת והארוכה ביותר בניו הייבן, עם תחרות צמודה מצד סאלי'ס. -נפתח בשנת 1938 - כמה רחובות משם.
לפפה מיוחסת גם יצירת פאי הצדפות הלבנה המפורסמת, הכוללת quahogs טריים שהושגו בסמוך לכרטיס הביקור הקולינרי של רוד איילנד. הצדפות בפיצה זו בקושי מבושלות, עדיין מלוחות לחלוטין, מעוררות את הים. יחד עם פאי העגבניות, פיצת הצדפה הלבנה היא הזמנה מתבקשת בניו הייבן. התייצבו בשורה אחת עם תואר ראשון של ייל וסופי שבוע בניו אינגלנד כשאתם קופצים בבר בין Pepe's, Sally's, Modern ובר - בדיוק בסדר הזה.
פיצה בסגנון דטרויט
תמונה מאת שרה קראודר / סטיילינג מזון מאת ג'ודי האוברט
למרות הפופולריות של פיצה בסגנון דטרויט בשנים האחרונות, רוב האנשים עדיין לא חושבים על דטרויט כעל עיר פיצה. אבל הם צריכים. המתחרה בכלב הקוני של דטרויט, מוטאון היא גם עיירת בצק, כפי שיש המכנים אותה. הולאמה בשנים האחרונות על ידי חנויות פיצה מונעות על ידי שף - ה-Pot Pizza של רוי צ'וי בלוס אנג'לס, ו-Emmy Squared בברוקלין - כמו גם רשתות לאומיות, פיצה דטרויט ראתה עלייה מטאורית בתודעה האמריקאית בחמש השנים האחרונות, אבל אנחנו לא מעזים לקרוא לזה טרנד. זה קיים כבר שלושת רבעי מאה.
מתכון סיידר חם
פיצה דטרויט מזוהה באופן מיידי ביותר על ידי צורתה המלבנית, אבל כך גם פיצה סבתא - מוצר מרובע דומה המזוהה לרוב עם לונג איילנד. בעוד ששניהם חולקים את המקורות הסיציליאניים של הספינצ'וני - רוטב עגבניות מונחת על קרום דמוי פוקצ'ה - בסגנון דטרויט הוא ללא ספק סמיך וחזק יותר מסבתא, תוך שהוא עדיין קל להפתיע.
הצורה של פיצה בסגנון דטרויט, לעומת זאת, היא פשוט פונקציה של משהו חשוב יותר: מחבת הרכב הפלדה הכחולה שבה היא מבושלת. זה מהסוג ששימש במפעלי רכב כדי להחזיק חלקי חומרה ולתפוס שומן, לפחות בעשורים האחרונים. . וכפי שהסיפור המפורסם כעת, גאס גוארה קיבל את המחבתות הללו מחבר עובד במפעל, בעוד חמותו הסיציליאנית סיפקה את המתכון. זה ימשיך להפוך אותו למקור המוכר של פיצה בסגנון דטרויט.
השנה הייתה 1946, וגוארה ניהל בר שלימים יהפוך ל-Baddy's Pizza. אנשי GI חזרו מהמלחמה ופתחו חנויות דגים וצ'יפס בדטרויט לאחר שהוצבו באנגליה. במקומות אחרים ברחבי אמריקה, חיילים אחרים שבילו באיטליה הביאו הביתה מודעות לדבר שנקרא פיצה. שניהם עזרו לגייס איטלקים אמריקאים שבישלו בעבר רק בבית או עבור איטלקים אחרים, להרחיב את ההיצע מחוץ לקבוצות התרבותיות שלהם. במקביל, לא-איטלקים החלו להיות פתוחים יותר למה שנחשב עדיין, באותה תקופה, לאוכל 'אתני'.
עקב חילוקי דעות עסקיים, גררה עזב בסופו של דבר את באדי'ס כדי להקים את Cloverfield Pizza ב-1953. בנו עדיין מעורב בזה היום. בעוד שלבאדי'ס יש את רוב העיתונות, לקלוברפילד עדיין יש הרבה לב - וללא ספק הוא קרוב יותר לנשמה של פיצה בסגנון דטרויט. שתי המסעדות הללו, יחד עם לואי'ס - שנפתחו על ידי עובד אחר של באדי - יוצרות את הטריפקטה שחובה לבקר בה של פיצה בסגנון דטרויט.
מאפיינים מגדירים אחרים של פיצה דטרויט? הבצק הרטוב, שמתאים לתפיחה אוורירית זו. למרות שהקרום שמתקבל הוא עבה, הוא קל יותר ממה שאתה עשוי לצפות כאשר אתה מרים אותו (כלומר, אם אתה לא נכנס עם סכין ומזלג, כפי שעושים רבים). המסורת מכתיבה שתוספות נלחצות ישירות על הבצק, אָז מפזרים גבינה, ולבסוף, מצקת ברוטב - זה עוזר למנוע קרום רטוב. בעוד שבאדי'ס עדיין עושה את זה עם הפיצה בסגנון המקורי שלהם, רוב הזמן בסופו של דבר תראה תוספות מלמעלה, ולו רק מהסיבה שנראה שהלקוחות אוהבים את זה ככה, כי הם יכולים לראות מה הם מקבלים. הגבינה עוברת עד לשולי הפאי, ומתקרמלת בדיוק כך, והופכת את הפינות לפריכות. כמעט תמיד מדובר בגבינת לבנים שמשתמשים בה, או בתערובת כלשהי שלה - היא חמאתית, דמוית צ'דר, ובהגדרה, מוויסקונסין. מכיוון שגבינת לבנים שומנית יותר ובמגע רכה יותר מצ'דר, היא סופר נמסה עבור משיכות הגבינה האלה.
פיצה עמוקה בשיקגו
אחד מהגרסאות האזוריות המוכרות ביותר, 'סגנון שיקגו' הפך לשם נרדף לצלחת עמוקה. עם זאת, זה מרגיז חלק מתושבי שיקגו, שמגנים על הפיצה בסגנון הטברנה שקיימת בצלה - הפשטידה הדקיקה והחתוכה מרובעת נקראת כך משום שהיא קלה מספיק לנשנש בבר, ולפי הנראה היא נאכלת בתדירות גבוהה יותר. .
בואו נהיה ברורים: שיקגו דיפ דיש הוא אכן סמל אהוב של העיר. אבל בניגוד לניו יורק, העוגה הזו אינה מנהג יומיומי מסיבות ברורות: גובהה. זוהי ארוחה אמיתית במערב התיכון, מושלמת לחורפים חסרי רחמים. אתה צריך להזמין את זה כפשטידה שלמה - זה עניין חברתי, לא חטיף. (למרות שפשטידות אישיות קיימות, זה בערך כמו לאכול ברביקיו לבד: אתה הָיָה יָכוֹל , אבל זה פשוט לא מרגיש נכון.)
אולי התפיסה המוטעית הגדולה ביותר עם פיצה עמוקה בסגנון שיקגו היא שהיא כבדה. למרות שהוא אכן ממלא ('אחד ארוחה'), הקרום עצמו קל וחמאתי באופן מפתיע כשעושים אותו נכון. (Lou Malnati's, אחת ממסעדות העמוקות המפורסמות ביותר בעיר, סימנה למעשה את המונח 'קרום חמאה'.) היא כמעט מתקלפת, אך חזקה, שומרת על שלמותה האדריכלית כדי להכיל את התוספות שבתוכה.
שיקגו היא באמת פיצה בְּ- : קירות אנכיים של קרום ביסקוויטי עוטפים מילוי בעובי סנטימטר טוב. מוצרלה מונחת בשכבות בתחתית, מוסתרת מהעין - זה עוזר לבודד את הבצק שמתחתיו מלהיות רטוב מהתוספות שמעל. בגלל זמני הבישול הארוכים - לפחות 30 דקות - אם גבינה הייתה על גבי הפאי, היא הייתה נשרפת או הופכת קשה ודביקה. לאחר מכן מניחים תוספות על גבי הגבינה, ונקניקייה, אם הוספה, מוכנסת פנימה. רוטב, בדרך כלל עם עגבניות שלמות מרוסקות, נמחץ אחרון, עם אבק קל של פרם. כמו כל פשטידה טובה, כשחותכים אותה, היא צריכה לשמור על המבנה שלה למרות נדיבות המילוי שלה. אתה אמור להיות מסוגל לראות את השכבות של קרום, גבינה, בשר ורוטב.
כמו סגנונות אזוריים רבים אחרים, מנה עמוקה של שיקגו נוצרה בתחילת שנות ה-40, כאשר GIs חזרו מהמלחמה והאמריקאים נהיו הרפתקנים עם מאכלים 'אתניים' - שכללו פיצה. אייק סוול הטקסני רצה במקור לפתוח מסעדה מקסיקנית כמו אלה שהוא גדל איתה, אבל חברו ושותפו לעסקים ריק ריקרדו חזר לאחרונה מאיטליה עם זיכרונות נעימים מפיצה נפוליטנית. עם זאת, כאשר הם בדקו מתכונים, סוול המשיך לרצות את זה גדול וחזק יותר, בצורה אמיתית בטקסס - כך על פי פני פולק, עורכת אוכל ותיקה לשעבר ב- מגזין שיקגו . בסופו של דבר, המנה העמוק נולדה אצל אונו. בעוד שחלק מהמקומיים נמנעים מהמקום בגלל ההייפ שלו, המקום הוא מוסד: אם אתה רוצה לנסות דיפ דיש בשיקגו, אתה לא יכול לא ללכת לאונו'ס.
ואז יש את לו מלנאטי'ס, שהוקמה על ידי בנו של רודי מלנאטי האב. אולי הוא פיתח את המתכון של אונו מלכתחילה, מכיוון שסוול וריקרדו לא בישלו. בשנת 1971, בנו של רודי, לו, התנתק כדי להקים את המסעדה בעלת השם שלו. יחד עם Giordano's - המפורסמת בזכות הפיצה הממולאת שלה, הכוללת שכבה נוספת של קרום מלמעלה - אפשר לומר בבטחה ששלושת אלה הם טריפקטה מוצקה של מנה עמוקה בשיקגו.
פיצה בקליפורניה
יש סיפור על מדונה, אני חושב, שהולכת לראות מחזה של שייקספיר. אין לי מושג אם זה נכון או לא. בסוף היא אומרת, 'זה היה נהדר, אבל כל כך מלא בקלישאות'.
למי שלא יודע מה, כך נראית פיצה בקליפורניה. לא מוגדר על ידי קרום או צורה מסוימת, נראה שהוא חסר סגנון ייחודי משלו, במקום זאת מתואר במונחים מעורפלים אך שגורים. מדברים על שווקי איכרים, עונתיות ותוצרת מקומית. יכול להיות שיש לו תוספות כמו גבינת עיזים, נקניקיות תוצרת בית, שולי שום. אבל הדברים האלה צפויים רק בשיעור מסוים של בישול, כִּי קליפורניה עשתה זאת. זה המציא את הקלישאה. למעשה, שלושה שפים עשו זאת: אד לאדו, אליס ווטרס ווולפגנג פאק.
משקאות בנושא ליל כל הקדושים
זה לא שעונתיות לא הייתה קיימת לפני המוחות האלה בחוף המערבי; אלא, זה לא הפך לפילוסופיית האוכל השלטת במסעדות ברחבי אמריקה. בשנות ה-80, עדיין זחלנו מהתקופות האפלות של שימורים ומיקרוגלים. תרבות האוכל הצרכני, על ריבת התאנים ופריחת הדלעת, טרם שטפה את הארץ. שוקי איכרים עדיין לא היו נורמליים. גבינת עיזים עדיין הייתה מוזרה.
אז בשנת 1971, כאשר אליס ווטרס החלה לחתוך סלטים עם אנדיב אורגני ותפוזי דם בברקלי, זו הייתה התגלות. הכרישה וקונפי הברווז שלה, שהשתחררו מגבולות המסעדות הצרפתיות המחניקות שבהן ירדו מזמן, זכו לקבלת פנים דומה - וסיימו על הפיצות שלה ב- Chez Panisse.
בשנת 1980, אד לאדו היה מעבר למפרץ בסן פרנסיסקו, רקח פיצות עם ריקוטה ופטה. השמועות אומרות שוולפגנג פאק ניסה את אחת מהפשטידות שלו, ולאחר מכן צייד אותו לעבודה ב-Spago, שפאק פתח ב-1982 להצלחה מיידית.
משם, נולדה פיצת הסלמון המעושן והקוויאר המפורסמת כיום, שזכתה לתהילה דרך הלוקיישן המשובץ במערב הוליווד של ספאגו וקונספט המטבח הפתוח שפאק היה חלוץ, שאפשר למסעדה שלו להפוך לחלקים שווים לתיאטרון ולראות ולהיות. -נראה. אבל זה לא היה רק על מרכיבים מפנקים. פאק פשוט לשים גבינת עיזים על פיצה היה שיא. מלבד LaDou ו-Waters ואולי קומץ שפים אחרים, אף אחד לא באמת עשה את זה, ובטח שלא לרמה הזו של הצלחה עממית. הציבור לא היה רגיל לזה, ולא ידע מה לעשות עם זה. פאק ולדו הגדירו מחדש את הפיצה.
עם זאת, סגנון קליפורניה אינו עוסק רק במרכיבים בלתי צפויים, או במרכיבים מפוארים בעלי נופי אירו. גם לא מדובר בתוספות גלובליות בכפייה כמו עשב לימון או תבלין טנדורי. למרות שזה יכול להיות, ולפעמים כן.
אתה יכול לראות את זה ב-California Pizza Kitchen, שעבורה LaDou פיתחה את התפריט הראשון: פיצת העוף התאילנדי שלה שינתה את המשחק. בעוד שחלק מהפיצה בקליפורניה היא המנטליות שלה לכל דבר, היא גם יותר מזה. קשה להגדיר - זה יותר אווירה.
ה-Pot Pizza של רוי צ'וי שהוצא עכשיו משימוש היה פשטידת לוס אנג'לס, עם קימצ'י שחתך את שומן הגבינה בספיישל הקטאון שלו. וכך גם הפשטידות של טרוויס לט בג'לינה, המסעדה המטופשת מכל מסעדות L.A. סרפד, פרושוטו ברווז, פומודורו, צ'ילי קלברי, בוראטה: זה הכל על פיצה אחת בג'לינה. התפריט של בואו נראה כמו פאנץ' ליין של תרבות השף של 2016, אבל למרות זאת - בגלל זה? - גם הוא קלאסי L.A. וטעים לחלוטין. Mozza, Pizzana, Hail Mary, Ronan, Casa Bianca, Tandoori Pizza: כל כך הרבה מסעדות הוסיפו בל יימחה לבלגן היפה של פיצה לוס אנג'לס, וכך גם פיצה קליפורניה בכלל. זה מפותל כמו הכבישים המהירים של לוס אנג'לס, ללא סגנון אחד שמופיע. ובסגנון קליפורני אמיתי, ריבוי הסגנונות הוא הסגנון שלה.
