תַצלוּם: תמונת מלאי של דירק רנקהוף / Alamy
אחרי נסיעה מאמיליה-רומאניה לבולגרי, שבזכות תנועה מטורפת לחלוטין, ארכה כמה שעות יותר ממה שהיה צריך, התקבלתי עם שקית ביסקוטי בניחוח אניס. תפסנו את שאר הקבוצה הקטנה באמצע סיור ההליכה שלהם במרכז ההיסטורי של קסטנטו קרדוצ'י, וכשהשמש הטילה את זוהר שעת הזהב שלה על חזיתות הבניינים בנות מאות השנים, סינציה מרליני, אגדה של היין הטוסקני. רקיע, הושיט לי כלאחר יד שקית עם חבורה של דברים טובים מקומיים, בעיקר הביסקוטי הנ'ל.
זו, כך נראה לי, הייתה הדרך המושלמת להתקבל בברכה בחזרה לחוף הטוסקני לאחר הפסקה של שלוש שנים, המתחייבת ממגפה.
טוסקנה היא אחד מאזורי היין והתיירות הידועים ביותר באיטליה, ובצדק: קיאנטי והכינויים הסובבים אותה (רופינו, קולי סנסי, קולי ארטיני ועוד), ברונלו די מונטלצ'ינו ווינו נובילה די מונטפולצ'יאנו נמצאים כולם כאן. הגבעות המתגלגלות של האזור, הגפנים שמכסות אותן, והאוכל הטרנסצנדנטי היסודי, המפורסם (bistecca alla Fiorentina! Ragù di cinghiale!) הפכו לכרטיסי ביקור קולינריים ברחבי העולם.
החוף הטוסקני הוא לא רק ביתם של חופים פנטסטיים לחלוטין, עיירות פחות עמוסות ואוכל נפלא, אלא גם לכמה מהיצרנים האיקוניים ביותר של מה שנקרא יינות סופר טוסקנה באזור כולו. נסיעה במורד ה-Viale dei Cipressi האייקוני של בולגרי (דרך הברושים), כשהעצים נמתחים למעלה ועומדים זקיף לאורך הדרך, מרגישה כמו אוסף הלהיטים הגדולים ביותר לאוהבי היין: הנה אורנליה ומאסטו! יש את גואדו אל טאסו וטנוטה סן גוידו! עבור אספנים של האדומים הגדולים של טוסקנה - במקרים רבים, האדומים הגדולים של איטליה - זוהי אדמה קדושה.
הייתי בעיר כדי לבקר ב-Le Macchiole, ולבלות כמה ימים עם סינציה מרלי, שהקימה את האחוזה ב-1983 עם יוג'ניו קמפולמי. כיום מרלי מנהלת את לה מאצ'יולה לצד בניה אליה קמפולמי ומסימו מרלי. ייצור היין מפוקח על ידי מנהל הייצור לוקה רטונדיני, וככל שהם רכשו יותר חלקות אדמה ברחבי האזור, נראה שהיינות שלהם משתפרים ומשתפרים מדי שנה - הישג מרשים בהתחשב באיכות ההיסטורית הגבוהה שלהם מלכתחילה.
טונה אהי צרובה
המאצ'יולה , כמו יצרנים רבים אחרים בבולגרי, מעגן את היינות שלו לא בסנג'ובזה הטוסקני-מסורתי יותר אלא עם קברנה סוביניון , קברנה פרנק ומרלו. סירה ו סנג'ובזה מותרים גם בתקנות הבולגרי, כמו גם אחרים בכמות מוגבלת, ו-Le Macchiole מייצרת 100% סירה שהיא מלכותית. ואכן, עצם ההגדרה של יין סופר-טוסקני היא כזו שהתערובת שלו מסתמכת על, או כוללת, זני ענבים שאינם ילידי טוסקנה. Sassicaia מבוסס על קברנה סוביניון עם מעט קברנה פרנק. אורנליה מפגישה את השניים הללו, פלוס מרלו ופטיט ורדו.
Le Macchiole נוקט בגישה אחרת. מלבד הבולגרי רוסו שלהם, שהוא תערובת של מרלו, סירה, קברנה פרנק וקברנה סוביניון, אדומי הדגל שלהם הם בקבוקים חד-זנים, ומציעים עדשה ייחודית שדרכה אפשר להבין את האזור ואת כל מה שהוא מסוגל לו. במהלך השנים, הם הגדילו את אחזקות הכרמים שלהם מהתחלות צנועות יחסית (ארבעה דונם בלבד, או קצת פחות מ-10 דונם, לאורך ה-Via Bolgherese ב-1983), ל-26.6 דונם (קצת פחות מ-66 דונם), המחולקים בין שישה כרמים בודדים. כל האדמה מעובדת באופן אורגני ומתוך עין למקסם את הבהירות שבה הענבים הנטועים בכל כרם מבטאים את החלק הזה של האזור.
זהו טבעו של היין בדרג הגבוה ביותר בעולם: שאיפה להעביר בצורה ברורה יותר אופי של מקום מסוים. יינות אלה עושים זאת באלגנטיות, בחן ואריכות ימים.
נסיעה לאורך החוף הטוסקני
החוף הטוסקני הוא נסיעה קלה מיעדי תיירות כמו פירנצה וסיינה. מהראשון, זה כשעה וחצי נסיעה לליבורנו ופחות משעתיים לבולגרי. (בהנחה שלא תפגע בסוג התנועה שעשינו בחודש מאי האחרון.) סיינה קצת יותר קרובה לבולגרי ומרוחקת יותר מליבורנו, אבל לא באופן ניכר. בכל מקרה, אתה יכול להיות ליד הים תוך פחות משעתיים.
איפה לאכול
ואכן, כל החוף הטוסקני מוגדר במידה רבה על ידי קרבתו לים, גם כשלא ממש רואים אותו. עבור חובבי פירות ים, זה אומר פעם אחת טעימה ברצינות; המסעדה האהובה עם כוכבי מישלן לה פינטה , למשל, היא נקודה נינוחה אך אלגנטית במרינה די ביבונה, שהייתה מועדפת בקרב המקומיים והמבקרים במשך שנים. ובעוד המייסד, הדייג הנלהב והשף לוצ'יאנו זאצרי נפטר באופן טרגי בשנת 2019, בניו אנדריאה ודניאלה ממשיכים את המסורת בלהט ותשוקה. התמזל מזלי לסעוד שם כמה פעמים, והביקור האחרון היה מצוין כמו שציפיתי. ספגטי אל וונגולה קלאסי (ספגטי עם צדפות) יקבע רף חדש לכל שאר הגרסאות המתקדמים; זה היה כאילו הים תועל, דרך איזושהי קרע ברצף המרחב-זמן, ישירות אל מושבי במסעדה. פירות ים וירקות מטוגנים הוכנו ללא דופי. אפילו דג מאודה עם טריאקי, פרוסות שומשום, עולש ושעועית קשקשת הקסימה אותי כשהמנה ערערה על דעות מוקדמות לגבי מטבח החוף הטוסקני.
למשהו סתמי אפילו יותר אך עמוק באותה מידה, הקפד לבדוק The Buccaneer , הליכה מהירה מהמרינה סן וינצ'נזו, ושם התענגתי על ארוחת צהריים על המרפסת המשקיפה על המים מתחת. הטרטר של שרימפס, ריקוטה וארטישוק היה בין מנות פירות הים הדקדנטיות שלי בשנה, וה-linguini cacio e pepe עם גמברי רוסי רך עד בלתי אפשרי גרם לי להתעלף. (אני מתכוון לזה מילולית: הייתי כמו דמות של סרט אילם עתיק יומין בביס הראשון.) אני ארוץ בחזרה גם ללה פינטה וגם לאיל בוקאניירה בפעם הבאה שאהיה באזור.
בערב האחרון שלי לאורך החוף הטוסקני, הלכתי לארוחת ערב אצל האהובה אוסטריה מגונה , מה שאפשר לכנות רק Meatopia-by-the-sea: הבשרים הם מ דריו צ'צ'יני , והבישול הוא של השף עומר ברסאצ'י. על פני שורה עיוורת של סופר טוסקנים (כן, אנשי יין באמת עושים את זה בארוחת הערב!) ויותר ביסטקה אלה פיורנטינה ממה שכנראה הייתי צריך לאכול, דנו עד כמה רחוק החוף הטוסקני הגיע. מה שהתחיל כמקום עבור יצרנים שהאמינו שהם יכולים לייצר יינות טובים יותר אם לא ימלאו אחר חוקי ה-DOC וה-DOCG המחמירים והקיימים, הפך לנושא תקן ברקיע היין האיטלקי. החוף הטוסקני בכלל, ובולגרי בפרט, הם כיום בין המקומות היוקרתיים ביותר באיטליה לייצור יין באיכות מעולה.
לפני שיצאנו העניקה לי סינזיה מתנה נוספת: שקית קפה טחון שהתיישן בחביות שהכילו בעבר יין אדום מבולגרי. רקחתי כמה צילומים בניחוח פירות יער בשכבות על הכיריים מוקה מיד כשחזרתי הביתה למחרת, תזכורת ראויה למקום שנראה שהיינות שלו משתפרים כל הזמן, גם כשנראה שהאיכות שלהם תמיד ברמה. גָבוֹהַ. זה היופי של המקום הזה.
משקאות אלכוהוליים טרופיים
מה לעשות
אתה יכול אפילו לתפוס דגים משלך בחוף הטוסקני. בגד מקומי נקרא SparaPesca מנוהל על ידי Matteo Sparapani, סקיפר מקסים, בקיא, נלהב, שכיוון אותנו בכיוון הנכון שוב ושוב במהלך סיור מהנה של ארבע שעות שיצא מהמרינה די סן וינצ'נזו. ובעוד שתפסתי רק דג אחד או שניים, כמה עמיתים הצליחו למשוך פי חמישה מהים התיכון. למעשה, הבאנו את המשלוח שלנו לשף פייראנג'ליני ב-Il Bucaniere לאחר מכן, והוא הכין קרודו שעדיין מדורג בין המנות המובילות שלי של השנה.
לפעילות חוץ נוספת, הזמינו סיור במפלט החי הבר המדהים Padule di Bolgheri, אשר פרוש על הרבה יותר מאלף דונם של אדמה שהופרשה על ידי משפחת Incisa della Rocchetta בשנת 1959. מציפורים ועד דגים וכל מה שביניהם , זהו צד של טוסקנה שלא מקבל כמעט מספיק קרדיט, אבל מגיע לו בשפע.
אנחו נגד ריפוסדו נגד בלנקו
איפה לשהות
אם אתה נשאר ללילה או שלושה, בדוק את האוורירי, הידידותי והמאובזר להפליא ממסר של המילס ב-Castagneto Carducci, הכוללת גם ממרח ארוחת בוקר טעים ומקום מקסים אחר הצהריים ליהנות מאפריטיבו. הוא זמין להשכרה בשלמותו גם לטיולים ופגישות של חברות, והקרבה שלו לכל דבר לכאורה בבולגרי הופכת אותו למרכז כובד מצוין במהלך ביקור.
מה לשתות
המאצ'יולה
שנות 2018 מוצגות בצורה מבריקה כרגע, ולכל שלוש ספינות הדגל של המפיק יש פוטנציאל להמשיך להזדקן בעשורים הבאים. 100% קברנה פרנק פליאו רוסו הוא ביטוי מדהים של המורכבות הארומטית של הזן, עם עושר לשוקולד ולאספרסו, כמו גם תווים של טבק סיגר מיושן היטב, קמומיל, גרגרי ברמבלי, נענע שרויה, גרגירי פלפל ומינרה. .
ה-100% Syrah Scrio שלהם מתהדר ברחש עדין מאוד של גרגירי פלפל עם דובדבנים טריים שנקטפו (אדומים ושחורים) ולאחר מכן בחך של טעימות יוצאת דופן, עם מגע של בשר המעגן שזיפים ופטל שחור, אוכמניות, זיתים שחורים, אבקת קקאו, ו תה ארל גריי. ה-100% מרלו מסוריו, לעומת זאת, יוצא מהבקבוק עם אופי בלסמי מובהק, עם הצעות עדינות של שמני אלגום, ארז ותפוז המובעים על גבי הקפה. טעמים של קירש, ליקר פטל שחור ואבקת פורצ'יני נישאים על מסגרת תוססת עם עשרות שנים של פוטנציאל התיישנות.
ה-Bolgheri Superiore 2019 של היצרן האייקוני הוא תערובת של 62% מרלו עם 31% מרלו ומעט פטיט ורדו וקברנה פרנק. ברור שזהו יין שנבנה למרתף, ובכל זאת הוא נשאר כל כך מלא באנרגיה מפותלת על החך, שעם נטייה בקנקן, הוא יופיע בצורה מבריקה גם לאחר מנוחה קצרה יותר של חמש שנים בערך.
דובדבנים ופירות הרים מעורבים ממוסגרים על ידי טאנינים אלגנטיים אך אסרטיביים, רמזים של sarsaparilla ותה אולונג מסובכים על ידי מרווה חריפה, אורגנו מיובש, פטל שחור, זיתים מבושלים וליבה עמוקה של מינרלים דרך הסיומת הארוכה עם כתמי הטבק. אם יש לך 25 או 30 שנה ומקרר יין טוב, הסבלנות שלך תתוגמל בשפע. אני ממליץ גם על Poggio alle Gazze dell'Ornellaia 2020 שלהם, יין לבן מעורבב מ-69% סוביניון בלאן עם 22% ורמנטינו והשאר Viognier וורדיצ'יו. זהו יין לבן עשיר, עם ריכוז מעולה, שמוצא קונטרה מאוזנת בחומציות מעוררת תיאבון ושפע של מינרליות המצלצלת דרך תווים של פתלת האשכולית והמשמשים, עם פריחות מלוחים מצוינים המתמשכים דרך הסיומת המנוקדת והמתובלת.
היצרן האיכותי הזה זכה לכבוד עמוק עבור היינות האקספרסיביים, הספציפיים לטרואר, והמונגראנה 2017 מגלמת בדיוק את הסיבה לכך. זה שילוב של סנג'ובזה , קברנה סוביניון ומרלו, והוא מציע תמורה אדירה לסופר טוסקני שניתן למצוא בפחות מ-30 דולר. הוא מלא באנרגיה, עם עמוד שדרה מינרלי שעליו בוהקים טעמים של דובדבנים, ארז, עור כפפה בייסבול ואורגנו מיובש.
